趙鵬飛

天熱容易食慾不振。不由想起小時候西鄰老中醫(yī)常掛在嘴邊的一句話，山楂、陳皮、太子參。山楂味酸，消食化積；陳皮味辛，理氣健脾；太子參，補氣生津。雖然不經(jīng)意間記住了老中醫(yī)的口訣，卻不通醫(yī)理，只覺三味藥水煎服，唯有山楂留在唇齒間的酸，才真正重啟了對食物的慾望。由此對酸味的食物，多了偏愛。

也算是吃過各地的酸，最不適應的是冬陰功湯。儘管大紅蝦、綠青口、鮮椒、香茅、羅勒葉，顏色鮮亮，賣相出挑，那一味揮之不去近似風油精的氣味一出，立刻停箸。再有就是不喜歡酸嘢。在廣西住過幾年，本土女生提及夏日酸嘢，不亞於港女對楊枝甘露的追捧。酸嘢多用青木瓜、青芒果、扁桃、蘿蔔、黃瓜、楊桃、菠蘿、李子等醃製，根據(jù)個人喜好，可佐辣椒粉或白糖。嘗試了多次，始終欣賞不了這口生冷酸硬。一到夏天，南寧街頭，隨處可見衣著清涼的女子人拎一袋酸嘢，用竹籤扎著，一邊逛一邊吃。看著清麗解暑，酸到牙軟心慌，趕緊要把目光轉(zhuǎn)向別處。遠不如柳州螺螄粉裏的酸筍，帶給舌尖上的酣暢，誰吃誰知道。

20多年前，第一次吃螺螄粉就被驚艷到了。忍不住跟當?shù)氐呐笥杨A言，這種又酸又辣又開胃的米粉店，一定能開遍全國。時至今日，螺螄粉店固然還沒有能開到街頭巷尾比比皆是，透過流水化的工業(yè)包裝，和便捷通達的物流輸送，螺螄粉是真的登門上桌走入了大眾的餐單。還有便是貴州苗家的酸湯魚或是酸湯火鍋。苗人善製酸食，起因是貴州「天無三日晴，地無三尺平」，不僅遠離海洋不產(chǎn)海鹽，就連鹽湖鹽井也都全無，交通極為不便，外地販來的鹽珍貴無比。累世居住於此的苗人，就地取材「以酸代鹽」，反倒成就了別有風味的飲食文化。

貴州酸湯的酸，分紅白兩種，白酸是用米湯發(fā)酵而成，隨做隨吃，味道清淡，跟西北人常吃的漿水異曲同工，適宜在夏季吃，解暑開胃。紅湯則是用當?shù)爻霎a(chǎn)的一種野生西紅柿，剁碎，加辣椒醬，封罈發(fā)酵，需時一兩個月才能製成。開罈食用時，還需用清水稀釋，輔以新鮮青花椒枝、木薑子油熬煮，才能呈現(xiàn)出既新鮮爽口又酸蘊渾厚的獨特酸感。尤其是冬天，酸湯燒滾了，下入肉、菜前，先喝上一碗，全身每一個毛孔都暖洋洋地得到了撫慰。每每提及貴州，酸湯火鍋、酸湯魚，簡直比茅臺酒都讓人犯饞。香港本地孕育出的南記和譚仔，出品的酸味裏，細細咂摸，還是能吃到源遠流長的關(guān)聯(lián)。

颱風「摩羯」過境，香港實在鬱熱。早起趁涼外出跑了10公里，回來路上，全靠心裏惦念著的一碗酸湯麵，才能一路不困不乏不出汗安然回到家中，立即開火。3個西紅柿切丁，熱鍋冷油煎出湯汁，放入已切成細絲的半邊白菜，和西紅柿汁翻炒均勻，放入兩杯水，蓋鍋燜煮10分鐘。眼見鍋裏紅湯翻滾白菜軟爛了，投入麵餅，打入兩枚雞蛋，再度蓋鍋燜煮3分鐘後，麵餅已沒入湯中，兩枚白玉荷包蛋已定型。丟入一把去殼的南美白對蝦，撒少許鹽、少許生抽，沿著鍋邊倒入少許老陳醋，蓋鍋燜煮1分鐘。起鍋，一股酸香撲面而來，再不好的胃口，這一鍋連湯帶麵保證全部入胃。

一篇酸文，聊以解暑。