文公子

疫情期間，餐飲與零售業(yè)大受打擊，且出現(xiàn)倒閉潮。其間卻有一個(gè)行業(yè)乘時(shí)而興，逆市擴(kuò)張，疫情過後依然生意暢旺，甚至進(jìn)駐中上環(huán)商業(yè)中心區(qū)，說的是被老外顧客戲稱為「This This Rice」的「兩餸飯」。

相信大部分香港人都與文公子一樣，對(duì)兩餸飯絕不陌生。因?yàn)闊o(wú)論是學(xué)生飯?zhí)玫揭话愕目觳偷辏荚缫褣?cǎi)用類似形式供應(yīng)快餐。傳統(tǒng)快餐會(huì)提供四五款菜式，顧客可選其中一二，有機(jī)會(huì)天天不同，但共通點(diǎn)是早已煮好；只要落單，就可即時(shí)將菜餚「??」起，放到一碟白飯上，配上一個(gè)通常有味精而貌似洗地水的例湯；不少人更會(huì)多添一杯咖啡或茶，加兩元可轉(zhuǎn)凍飲。在上世紀(jì)八九十年代，文公子經(jīng)常往返內(nèi)地珠三角地區(qū)，當(dāng)時(shí)不少餐飲店，都標(biāo)榜供應(yīng)港式快餐，也是同樣形式，可說是不少人的集體回憶。

疫情期間，堂食被禁，大家只好光顧外賣。其時(shí)兩餸飯方興未艾，有不少傳媒力捧一些提供較名貴食材的所謂優(yōu)質(zhì)兩餸飯品牌。

文公子也曾慕名而去。然而，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，卻是不愉快的多；不少被傳媒吹捧的名店，試完覺得中伏者比比皆是。所謂「不惜工本」的優(yōu)質(zhì)食材，通常離不開海鮮，但所奉客者往往只屬海鮮檔的下等食材──蝦肉霉、蜆多沙、蠔是仔、魚過熟，椒鹽瀨尿蝦與炒蟹通常體細(xì)而肉少，索價(jià)卻性價(jià)比頗低。至於一般的兩餸飯，售價(jià)相宜，所選食材就難免因貨就價(jià)；而且在烹調(diào)上通常不離「大鑊飯」形式，要講究廚藝完全是天方夜譚。煮食時(shí)通常須加入大量味精，萬(wàn)一調(diào)味不勻，菜餚往往部分過重部分無(wú)味，即便歸類為劣食也不為過。而菜餚自午到晚，存放時(shí)通常無(wú)遮無(wú)蓋，更令人擔(dān)心食安風(fēng)險(xiǎn)。

兩餸飯會(huì)否被淘汰？相信不會(huì)，因?yàn)閼?yīng)有不少下班晚而未及煮食的家庭光顧，但相信會(huì)汰弱留強(qiáng)。兩餸飯對(duì)酒樓的真正衝擊，是促使消費(fèi)者覺醒，原來(lái)上酒樓時(shí)每位顧客要加收的茶芥小食加一費(fèi)用頗高，未點(diǎn)菜人均已須付出數(shù)十元，足以買一個(gè)兩餸飯，因而大為影響了入座率。北上消費(fèi)基本上亦不加收該等雜項(xiàng)，卻在服務(wù)與出品上都有高水準(zhǔn)，加上長(zhǎng)者可享交通優(yōu)惠，使北上成本大為降低，試問香港酒樓又如何競(jìng)爭(zhēng)？因此，文公子建議酒樓經(jīng)營(yíng)者，除繼續(xù)支持政府的夜繽紛推廣外，也不妨考慮取消芥位與小食收費(fèi)，只收茶位與加一，令性價(jià)比變得合理，以重燃晚飯的入座率。